Вы просматриваете: Главная > Тусовки за границей > Вена. Полмиллиона секунд. Часть 1

Вена. Полмиллиона секунд. Часть 1

И не просто в Вене, а в Рождественской Вене. Пора словно расширяет свои границы и становится безразмерным. Оно не течет, а медленно перетекает из картинки в картинку, из звука в звук, из ощущения в ощущение… Все это соединяется в твой собственный документально-художественный, порой романтический, иногда комедийный фильм с замедленным режимом просмотра… И только когда тебе надобно возвращаться в свой город, в свою обыденность, ты вновь начинаешь ощущать, будто быстротечно время и как это мало — полмиллиона секунд…

Я очень люблю летать поутру. Улетел в 10, прилетел в 10, прелесть. Ночь накрепко (тьфу — тьфу — тьфу) спишь дома, утром летишь, все вкруг себя видишь. Обожаю. Ночью лететь всегда тревожно, будто будто видение утренних облаков под собой убеждает тебя, что все идет по плану, аэроплан летит по верному курсу и все будет прекрасно.

Если улетать в отпуск из нашей деревни Иваново, то практически любой европейский город приводит тебя в «священный трепет» . В этот один мы летели из Петербурга, предварительно погуляв по нему пару дней. И тут иностранному городу надобно было поднапрячься, чтобы доказать свою значимость для русского туриста. Подобный вот питерский феномен у меня получается.

«Ты в Вене, детка», — сказала я мужу, поздравив его с Днем Рождения, какой мы отмечали в сентябре, но подарок мой в виде «Вены Рождественской» был подарен лишь сейчас.

В Вене ярко светило солнце, температура +5, и я уже знала, что захочу сюда вернуться. Это было первое ощущение и оно обыкновенно верное…

По прилету в аэропорт надо пройти налево, спуститься книзу и долго-долго идти — до паспортного контроля. Спросонья многие стояли » не в ту кассу», которая для членов и нечленов ЕЭС разная, после багаж — и вот, наконец, ЗДРАВСТВУЙ, ВЕНА!!!

Выйдя на солнечную улицу, мы увидели немало автобусных остановок. Большинство туристов идут на поезда, но нам был удобнее автобус, поскольку едет он до Шведенплатц, где и располагались наши «нумера». Все остановки пронумерованы, кушать остановки и для тех, кто отсюда поедет не в Вену в другие города и даже страны. Наш басстоп был под номером 8. Столько же стоил и проезд для одного туристического «носа».

Итого 20 — 25 минут комфортной езды

— и мы на Шведенплатц — основной транспортной развязке Вены, расположенной на берегу Дунайского канала. В 3 минутах ходьбы — наш отель, какой, кстати, совсем не произвел на нас впечатления, никудышненький, надо произнести, отельчик, без особого комфорта и видов из окна, без эстетики и простора, представляющий собой обыкновенный жилой подъезд с квартирками и рецепшеном с буфетом на 8 этаже (цифра 8 преследовала нас тогда всегда, жаль, что не занимаюсь нумерологией, это ведь что-то значило…). Стоимость на проживание по сравнению с июнем, когда я бронировала номер, увеличилась почитай в 2 раза. Но мы не расстроились, поскольку в шаговой доступности было «сердце» города — Собор святого Стефана.

Побросав свои вещи, в том числе путеводители, электронные версии гидов и прочее — мы практически помчались впитывать долгожданный «рождественский дух» нового города. Нам хотелось попросту бродить, взявшись за руки… Правда, с учетом почти полутора килограмм моей камеры, руки все пора были заняты несколько другими вещами, но все же были и перерывы в съёмке.

Поскольку мы жили на Почтовой улице Старого города — Постгассе, собственный «бродильный» поход мы начали с неё же. Когда я в июне заказывала номер, я не видела, что рядышком с отелем, практически «в бок», стоит небольшой храм святой Варвары. Практически перед отъездом в Гугле я увидела этот добросердечный «знак», поскольку нашего нового члена семьи (и нового члена Земли) папа назвал Варварой. Само собой, это был наш первоначальный и единственный шаг, сделанный «по плану», потом все происходило экспромтом.

Рядышком с храмом мы увидели вот такую записочку,

и вот такие знакомые «стигмы» братьев — славян, и поняли, что нам предстоит увидать центр украинской жизни в Вене.

Я была поражена, сколько разных национальностей создали свои «семьи» в этом городе и это особливо заметно по их храмам.

Немного позднее мы присутствовали на службе, и настоятель вел литургию на украинском языке. То есть практически мы все понимали, а уж на словах «помолимся за всех православных христиан» и вовсе почувствовали себя будто дома. На стене я заметила вывеску — католическое украинское братство святой Варвары. Обыкновенно церковь открыта только во время богослужений. Интерьер церкви оформлен в стиле рококо, весьма интересные иконы, написанные на эмали.

Но улица Постгассе больше знаменита другим своим храмом — Доминиканским. Любой попавшийся на нашем пути храм надолго «затягивал» в свои исторические сети, поскольку столько орденов и конфессий в одном городе я не встречала. И вообще мне охота создать отдельный альбом по религиозным сооружениям Вены, настолько я была поражена обилием церквей и их богатым убранством.

Орден монахов-доминиканцев основал храм в Вене в начале в 1237 г. Сохранившееся к настоящему времени дом— уже третий по счету храм на этом месте. Его возвели в 1631—1674 гг.

Другое его наименование— Церковь Св. Марии Ротонды, считается самым выдающимся венским храмовым строением в раннебарочном стиле. Его стальной от времени фасад — впечатляющее архитектурное зрелище. Над порталом храма — фигура Девы Марии, его покровительницы. Рядышком с ней — скульптуры Св. Екатерины Синайской, до казни хранившей верность Небесному Жениху и Св. Агнес Монтепульчано.

Весьма красивое внутреннее убранство, особенно роспись главного алтаря под названием «Дева Мария четок». Она изображает видение св. Доминика, которому явилась Дева Мария, подарив святому нить своих бус. (Святой Доминик, уместно, историками ордена назван изобретателем четок.

)

Во Внутреннем городе Вены сохранились кварталы средневековых улочек. Тут хорошо просто бродить, чтобы ощутить атмосферу Старого города. Вот, так, старейший в городе хойригер » 12 апостолов»:

Неподалеку от торговых площадей и главного храма жили ремесленники. Переулки получили названия по профессиональному признаку: Соляной, Кожевенный, Зеркальный, Ювелирный… Бойкую торговлю вели рынки Сенной, Капустный, Мясной, Крестьянский… В 80-е гг. 20 в. этой части старого города постарались вернуть ее исторический лицо. На всей территории квартала тщательно отреставрировали фасады наиболее ценных зданий, их внутренние проходные дворики. Восстановили и легендарные длинные деревянные балкончики «павлачен». Названия улиц, старый вид домов, ажурные железные вывески то тут, то там, все напоминает о жизни добрых бюргеров Вены.

Весьма удобно в Вене то, что здания, прославившиеся своей архитектурой или историей отмечены памятными досками в виде беломраморных картушей с двойным W — первой буквой слова «Вена» наверху и кратким текстом, выполненным золотыми буквами.

Картуш венчают ленты в цветах австрийского флага. Кроме познавательной роли, это весьма помогает восстанавливать цепочки наших прогулок.

А мы с нашей Почтовой улицы свернули на Бейкерштрасе,

эту улицу я помнила по факту нахождения тут «Фигльмюллера «- лучшего ресторана по приготовлению венского шницеля.

Но нам не было суждено угодить туда, о чем я нисколько не жалею, потому что мясо не люблю. И очереди были огромные. И заранее нормальные люд столик резервируют в «модные точки.» Хотя все-таки отведать хваленый венский шницель пришлось, но об этом в другой день.

Тихими средневековыми переулками мы дошли до площади Игнаца Зайпеля, где расположен престарелый университет и Церковь Иезуитов.

Их соседство неслучайно — история этих зданий связана самым тесным образом. Венский университет был основан в 1365 г. герцогом Рудольфом IV. Alma Mater Rudolphina, названный по имени своего основателя, является старейшим немецкоязычным университетом. С середины 16 в. учебные заведения Вены, в том числе и университет, под собственный контроль взял Орден иезуитов. С распространением идей протестантизма, папская храм переживала серьезный кризис и Габсбурги постарались превратить университет в оплот католицизма. Благодаря иезуитам в Венском университете появился святилище, где они могли проповедовать.

Посещение церкви являлось обязательным для всех студентов и преподавателей. Надобно сказать, что эта церковь заняла прочную позицию в тройке самых красивых храмов Вены. Я заглянула туда на секунду и поняла, что хочу придти сюда в последний день пребывания в Вене, пускай это будет моим десертом…

Слева от церкви — начинается крошечная улица — Шёнлантенгассе — посвященная якобы красивому фонарю. На фоне других венских красот я не особо поняла эту красоту, но венцам, разумеется, виднее.

Оригинал фонаря, ранее стоявшего у дома № 6, ныне находится в Историческом музее города, а на улице установлена его точная снимок. Вена, кстати, входила в число первых мировых столиц, в которых по появилось уличное освещение.

На этой же улице знаменит дом № 7 — «Дом с Василиском», с которым связана средневековая предание.

Рассказывают, что в 1212 г. вода в колодце во дворе дома основы пахнуть гнилью и нечистотами. Решивший спуститься в колодец человек, выбравшись назад, дрожал от ужаса. Он увидел внизу страшного монстра — василиска. В Средневековье василисков считали реально существующими животными. Бестиарии описывали василиска будто чудовище с головой петуха и глазами жабы, крыльями летучей мыши и телом змеи. Полагали, что василиски обладают ядовитыми клыками и дыханием, кроме того способны убивать одним взглядом. Обладатель дома, местный пекарь, обещал солидное вознаграждение тому, кто спустится в колодец и изгонит чудовище. Вызвался сделать это подмастерье пекаря, попросив в награду руку и сердце дочери хозяина. Вооружившись зеркалом, отважный юноша спустился в колодец. Василиск, посмотрев на свое отражение в зеркале, окаменел, а счастливый помощник пекаря вскоре сыграл свадьбу. Ныне героический поступок молодого пекаря изображен в витрине уличного кафе — это уже современная инсталляция.

У меня этот василиск отчего-то вызвал умиление, помноженное на жалость, вспомнились и русские сказки про чудовищ, и представилось, будто одиноко этому василиску жилось… Поэтому я с удовольствием с ним пофотографировалась.

А мы шли дальше и попали на прелестную улицу — Фляйшмаркт.

Эта улица с окрестными улочками напоминают о средневековье и образуют прекрасную зону для пеших прогулок.

Этот зона считался центром православной общины Вены. В Вене жило немало греков, румын, сербов, родина которых находилась под турецким игом. Гонения в Османской империи вынуждали православных нестись под защиту давних врагов турок — в Австро-Венгрию. В результате греки совместно с румынами построили свой «оплот» — Троицкую церковь в 1861 году. Она была выполнена по проекту Теофиля Хансена в византийском стиле и выделяется в застройке переулка своим кирпичным полосатым фасадом и типично византийским куполом. Вошедший в храм вначале попадает в обширные сводчатые сени.

Несмотря на росписи, золочёные детали убранства и полированные колонны с византийскими капителями царящий тут полумрак создаёт впечатление подземной церкви и настраивает на торжественный лад.

В стенах — плиты с именами погребённых тут членов общины. Церковный зал, в оформлении которого использован многообразный цветной камень, очень наряден и имеет великолепный иконостас.

Троицкий святилище принадлежит старейшей православной общине Австрии — греческой, которая находится под омофором Константинопольского патриарха.

Мы обратили внимание на дом № 11, с башенкой и высокой кровлей. Его украшает вывеска с изображением музыканта с волынкой, расположенная над входной дверью в ресторан «Грихенбайзель».

Этот дом — одинешенек из редких образцов средневековья, сохранившийся в современной Вене. Он упомянут в регистрационных книгах Вены в 1350 г., тогда его приобрел рыцарь Лейнарт Пол. С 15 в. тут была открыта гостиница с таверной. Во время турецкой осады дом находился почитай на линии огня, он пережил землетрясения и чуму. Когда в городе свирепствовала чума, одинешенек уличный музыкант изрядно перебрав спиртного, свалился замертво под стол. Собутыльники решив, что он умер, сбросили его в общую могилу на кладбище. Проспавшись, музыкант в ужасе стал выбираться из могилы, напевая самому себе: «Ах, мой милый Августин, всё пройдет…». Ну-ка, а выбравшись, отправился к друзьям в «Грихенбайзель», где они распевали эту песню все громче и веселее. История Августина изложена на стене ресторанчика, в котором по преданию, он и напился. Если учесть, что упоминание о таверне «Грихенбайзель» в регистрационных книгах муниципалитета Вены встречается в 1447 г., когда трактир еще назывался «Желтый орел», то на сегодня этот ресторан самый престарелый в Вене, ему более 500 лет. С 1852 г. хозяин гостиницы Леопольд Шмидт, популярный также как немецкий музыковед и музыкальный критик, открыл пивной бар. В нем продавался новоиспеченный сорт пива — «Пилзнер Урквэлле», начавший здесь свою триумфальную карьеру. Шмидт для основы предлагал бесплатно пробовать пиво своим многочисленным друзьям и постоянным посетителям. А среди них были Йозеф Гайдн, Моцарт, Бетховен, Иоганесс Брамс, Рихард Штраус. Хозяева трактира собирали автографы знаменитых посетителей и переносили их в увеличенном виде на потолок. .

Дойдя до пересечения с Ротентурм-штрассе, можно увидать на фоне тёмно-серой стены углового дома картинку средневековой Вены.

На ней среди домиков возвышается башня красного цвета — по ней и называется улица Красной башни (Ротентурм) — с городскими воротами.

Это были главные ворота, ведущие во Внутренний город, и с ними связана известная венская шутка. Говорили, что Вена имеет мощные укрепления и 6 неплохо охраняемых ворот — но в город можно войти, не проходя через ворота. Суть шутки в том, что 5 ворот в своём названии имели слово «тор» — ворота, и только в названии «Красная башня» это слово отсутствует.

. По этой улице мы подходили к «сердцу» города — Собору святого Стефана.

О нем я тоже, наверное, сделаю отдельный альбом. Он этого заслуживает.

Вокруг Собора мы ходили долго. Это была наша первая в Вене Рождественская ярмарка и первый глювайн.

А потом мы насладились великолепным храмом святого Петра, зажатого между улочками и интригующего меня своей историей.

Супруг, уставший от великолепия соборов Вены, сказал, что с него «красоты» довольно. И с этого момента наши пути расходились. Каждый раз я уходила вовнутрь всех встречающихся на нашем пути церквей, а он «впитывал» дух Вены, бродя по её закоулкам и балаганным площадям. Никто не мешал товарищ другу по-настоящему наслаждаться новым знакомством.

Примерно чрез час мы вновь встречались, как будто 100 лет не виделись, торопясь известить об увиденном, и вместе продолжали променад. Это была уже роскошная вечерняя Вена, с иллюминацией и ощущением детской сказки — мечты.

А как хороша Грабен!

А Кольмаркт!

Ну-ка, как же не зайти в «Демель», хваленый — перехваленый в интернете и не попить кофейку…

И снова на нашем пути «знаменитость» — Хофбург.

С его историей, загадками и очередной ярмаркой.

Отсюда мы любовались Ратушей,

но понимали, что невозможно все охватить в один день и обещая пойти туда непременно завтра поутру.

Естественно, что почти в каждом Соборе шли праздничные вечерние концерты.

И это было потрясающе. И так не хотелось уходить…

В Соборе святого Михаила я неподвижно и «не дыша» простояла минут 10….

А потом была площадь Марии -Терезии и бесконечная улица Мариахильферштрасе, которую мы прошли ВСЮ!!! — до вокзала Вестхоф. А потом — назад, через ярмарочные веселья и пунши. Я не описываю здесь венскую еду, Таня Лискер это сделала прекрасно. Но сегодня понимаю поговорку «бешеной собаке семь верст не крюк», ведь вирус туристического бешенства открыто был «подцеплен» нами….

«Брожение» по Вене закончилось к полуночи. И я была рада, что в тар-тарары полетели мои планы побывать то-то и то-то, и как было здорово Попросту гулять, хотя краем глаза хотелось отмечать на какую площадь или улицу тебя невзначай «занесло». И память услужливо представляла прогугленные топографические знания и некоторые исторические справки из путеводителей. Уместно, очень кстати вышел новый гайдбук из серии Lonely Planet по Вене и неплохо написана книжка из серии «Афиша», хотя она и устарела. Другие книги оказались бестолковыми с кучей фотографий и минимумом полезной информации. Я специально умалчиваю о роли партии роли Туристера в нашей жизни, поскольку отдельное благодарю донесу и до Вити, и до Марины с её полноправным званием » умолномоченный посол в Вене от Туристера» , и Леночке Сариевой и другим блоггерам, благодаря которым я смогла виртуально прогуляться по Вене. И когда наступило пора прогулок он-лайн, я с радостью вспоминала все просмотренные материалы и благодарила мысленно всех наших авторов.

Мы посетили почитай все рождественские ярмарки,

до «яркого румянца» напились глювайнов и пуншей, налюбовались на прикольные рождественские крУжки, набрали их на сувениры (и сегодня я с огромным кайфом попиваю из них, поскольку все раздарить не поднялась длань).

Кто еще только собирается поехать в Рождественскую Вену — скажу, что в стоимость напитка входит кружка. Если её возвращаешь — вернут 2.5 — 3 евро. Можешь взять с собой на память))))

К вечеру сказался и перелет, и возраст, и эмоции, и усталость — мы заблудились. Конечно-да, «в трех соснах». Потеряли, так сказать, ориентацию. Ну мне-то можно, я вообще в спортивном оринтировании вовек не участвовала. Но муж-то… Короче говоря, когда «нашлись» — долго по-гомеровски смеялись, вспоминая наши беспомощные воззрения друг на друга в поисках нужного переулка…пришлось опять стукнуть по глювайну и около трех ночи мы, наконец, угомонились. Спереди у нас было еще 5 венских дней и ночей.

И Вена мне нравилась все больше и больше….

К сожалению, формат рассказа не может поместить весь наш маршрут в первый день, я постараюсь показать его в фотоальбомах. Ныне, накануне Рождества, я с особой теплотой вспоминаю это путешествие… И как неплохо, что мы имеем возможность фотографировать эти чудесные моменты… Благодарю, Кэнон…

Продолжение следует….

Фотоальбомы к отзыву

Лучшие материалы на Туристер.ру

Метки: , , ,

Обсуждение закрыто.