Вы просматриваете: Главная > Тусовки за границей > Непал. Караван-сарай. Часть 2

Непал. Караван-сарай. Часть 2

Непал. Доля 1

Вторая часть. Бхактапур, Патан. Катманду.

Жили мы не в самой столице, а в ее пригороде — в Бхактапуре. Теоретически, в центральной части города движение автотранспорта запрещено, но это нисколько не помешало таксисту ссадить нас возле отеля, а бесконечным мотоциклам и скутерам ездить по улицам, расталкивая толпы народу.

Будто и накануне днем, город встретил нас пылью. Пыль была всюду— на дороге, на вещах, на людях, она кружилась в воздухе… Из-за этого весь город будто покрытым тонким слоем сусального золота. Вторым потрясением стал наш отель. На букинге, где мы его бронировали, он выглядел несколько иначе. Это оказался обыкновенный дом на улице города, мало чем отличавшийся от окружающих построек. Лишь внутри него было размещено небольшое святилище Ганеши. Мы сначала не сообразили, что нам ТУДА. Однако, сверившись с вывеской, мы, смирившись, осторожно вошли внутрь. Будто ни странно, это действительно оказался отель, а святилище оказалось декоративным. Заполнив все формы и карточки, нас выставили прогуливаться до 12 часов дня, поскольку мы приехали раньше времени заселения.

Внутри отеля (сверху)

Однако, мы не расстроившись, отправились гулять по городу. Направление было выбрано верным — чрез несколько минут мы дошли до исторической части города — Дурбар сквер, площадь, где стоит королевский дворец, в окружении храмов.

Такие Дурбар скверы имеют все города Непала, когда они имели статус столицы провинции или отдельного княжества и имели собственного правителя. В долине Катманду таких дурбаров три — Бхактхапут, Патан и, собственно, Катманду. Все три площади расположены в получасе езды товарищ от друга. Собственно, Патан входит в агломерацию Катманду и по факту является частью столицы.

Рекомендация тем, кто едет в Катманду — очень четко уточняйте стоимость дороги у таксистов и в обязательно порядке ДО того, будто вы в него сели. Примерные расценки как мы ездили:

Бхактапур-Патан — 1000–850 рупий,

Бхактапур — Катманду (Дурбар сквер) — 750 рупий

Катманду (Дурбар) — Сваянбунатх — 300 рупий

Сваянбунатх — Пашупатинатх — 700 рупий

Пашупатинатх — Бхактапур — 900 рупий.

И не бойтесь торговаться.

Заплатив 1500 рупий за вход, мы оказались в другом мире. Несмотря на обилие народу, будто, что ты перенесся куда-то во времени. Но все портят сами непальцы — их излишне неотступный сервис и то, что они прекратили очень красивый зона города (кстати, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО) в караван-сарай портят всякое впечатление.

Думаю, можно уточнить о религиозной жизни непальцев. Подавляющая доля населения Непала — индуисты.

Если описать Бхактапур одним словом, то вот оно: «караван сарай». Всюду бесконечные лотки, с которых торговцы пытаются что-то реализовать, из-за чего стоит постоянный дикий гвалт, гул и крики. В общую какофонию звуков вливаются постоянные гудки мотоциклов и скутеров, пробирающихся чрез людей. К концу дня от такого количества звуков, во всяком случае, у меня основы болеть голова.

Но картинка действительно весьма впечатляющая — среди храмов расположены торговцы, продающие лук и картофель; женщины, в разноцветных сари, стайками набирают воду у огромных колодцев с зеленоватой водой; гончары в тесных переулках лепящие горшки; рыба и мясо, продающиеся прямиком на открытых прилавках среди улицы; сладости готовящиеся прямо при покупателях, продаются либо на развес, либо красиво укладываются и продаются туристам… Тут и там стоят храмы, часовни и пагоды, сияющие золотящимися крышами. Красивейшие деревянные узоры покрываются балки, оконные решетки, колонны храмов. На каждом шагу расположены мелкие алтари жертвенники, посвященные кому-то из 3300 богов индуизма. На них сыплют рис, их обмазывают охрой или какой-то красной или розой краской, на них возливают мёд и возлагают цветы. Алтарем может быть что угодно. Даже слегка выступающий камень улицы. Но визитная карточка Бхактапура — это, безусловно гул. Его уровень стремится к бесконечности.

Патан меньше представляет собой беспредельный базар. То ли сказывается количество храма, то ли к нему какое-то особенное касательство, но торговцы там не такие навязчивые, уровень шума поменьше, а народ будто-то спокойнее и цивилизованнее, что ли. Историческая часть города Патана меньше Бхактапура, но количество храмов на квадратный метр попросту зашкаливает — шесть штук, на площади, равной по размеру Театральной в Москве или чуть больше Дворцовой в Питере.

В храме Вишну я не удержался и просто-таки панорамно заснял все фрагменты потрясающего барельефа, изображающего битву асуров и дэвов, а так же фрагменты из Рамаяны.

(фрагменты)

Золотой святилище меня, честно говоря, не особенно впечатлил. Хотя, он действительно на солнце весь сияет до ослепления в глазах золотом. И там я впервые увидел знаменитые молитвенные барабаны.

Буддизм отличает от остальных религий особый формальный подход к вере. Зачем читать мантры, когда, можно миновать по часовой стрелке и покрутить молитвенный барабан — считай, помолился. Зачем обучать сутры, когда можно повесить флажки на ветер и достаточно. Ветр дует — молитва несется к божеству… БОльшая формальность в религиозных обрядах встречается лишь у китайцев. Но в Китае просто менталитет такой — все делать сообразно правилам, не задаваясь вопросом зачем это надо. Там идет ориентировка на прошлое, обращение взгляда назад, во времена предков и древних императоров, во времена, в которые, сообразно легендам, царил Золотой век. Собственно, из-за этого этак легко и прижился коммунизм на китайской земле… Но сейчас речь не о Китае.

В буддизме такая формальность в отношении обрядовой стороны религии обусловлена по совсем иным причинам. По доктрине буддизма — человек одинешенек может спасти себя. Его можно научить и ему можно рассказать будто это сделать. Но помочь в деле спасения ему не может никто. Он один во всей вселенной. И никто — ни боги, ни Просветленный, ни даже сам Будда не может простереть ему руку помощи, — «Человек! Спаси себя сам!» — таков девиз буддизма. Потому, и молитвы в этой религии сугубо формальная сторона, которая и исполняется соответствующе. Да и кому, собственно, молиться-то? Боги так же слабы и бессильны перед неумолимым законом Кармы, они так же, будто и люди беспомощны перед грозной Сансарой, они точно так же привязаны к этому миру, будто и люди и их так же ждет бесконечный цикл смерти и рождения, эрго, они бессильны поддержать людям… А Будда? А Будда пребывает в абсолютном трансцендентном — он в Нирване. Он может лишь научить и подсказать. Вывод напрашивается сам собой. Вот что представляет собой буддизм будто таковой, а не облагороженный веками и философами.

После того, как мы нагулялись по бывшим столицам Непала, мы вернулись в гостиницу.

Третий деньмы решили отдать собственно Катманду. Выкатившись утром из отеля, мы направились сначала на очередной Дурбар. Разом скажу, ничего особенно нового мы там не нашли — стандартный комплект— дворец и храмы, посвященные Вишну, Шиве и Парветти, Индре и т. д. и т. п. Отличительной особенностью этого Дурбара стал святилище Таледжу, открытый для посещения лишь один день в году в сентябре и открытый для посещения дворец, какой до недавнего времени являлся резиденцией короля.

первая увиденная мною скульптура и жертвенник, посвященные богине Кали, гневной ипостаси женушки Шивы Парватти

Сейчас это музей, основную коллекцию которого составляет фотографии короля Трибхувана, его личные вещи, подарки на день рождения, какие-то элементы гардероба, нумизматическая и филателистическая коллекции, ну и снова фотографии, фотографии, фотографии… Когда ты уже другой час бродишь по запутанным и не особо удобным галереям, переходам и комнатам, складывается стойкое ощущение того, что во время гражданской войны, восставшие ничего, кроме альбома с фотографиями попросту не смогли найти. Если бы сократить коллекцию фотографий и за счет этого уплотнить экспозицию, дислоцировав её на куда меньшей площади, музей станет намного интереснее и информативнее. Пока же складывается впечатление пустоты и совершенной не актуальности представленной экспозиции. А еще доставляет декламировать поясняющие надписи возле экспонатов: «Копье», «Щит», «Пушка», «Опахало» ну и многое другое в том же роде. Это тоже гораздо снижает ценность коллекции.

Проплутав по лабиринту дворца почти два часа, мы все-таки выбрались на свет божий и погуляв еще какое-то пора по площади святого Марка…. То есть по Дурбар скверу, мы решили побывать Сваянбунатх.

Кстати говоря, центральный Катманду куда больше цивилизован и не выглядит таким уж и нищим, будто это показалось в первый день пребывания. Разумеется, цивилизованность и современность познается в сравнении. Катманду современнее, так, Патайи (Таиланд) или Сием Рипа (Камбоджа), но ему вдали даже до таких российских городов, как Владимир или Нательный Новгород. В центре Катманду даже есть что-то отдаленно напоминающее правила дорожного движения. Во всяком случае, разделительные полосы на дороге уже перестали являть собой какие-то непонятные рисунки на дороге, а их стали держаться. Высшим достижением стало то, что таксист пристегнулся ремнем безопасности. Даже больше того! Я насчитал целых три светофора на весь середина. Это явное достижение. Зато вот с экологией в Катманду беда бедовая. Я никогда не думал, что бывают большие свиньи, чем китайцы или тайцы. Горы мусора преследуют по всюду. И совершенно не важно — храм ли это, река ли, улица или красивейший водопад. Вы везде увидите мусор и грязь. Особливо тяжелые отношения непальцев с реками. То, что течет внутри города рекой-то наименовать сложно. Просто какая-то открытая канализация и мусоросборник в одном лице. Благоухание от этих «рек» стоит соответствующий. Сразу начинаешь ощущать себя где ни будь в Париже или в Лондоне в веке 15 или 16.

Ну вот мы и добрались до Сваяндунатха. К ступе, говорят, ведет 365 ступенек. Честно говоря, мне не удалось их правильно посчитать. В первый один я сбился где-то на середине, а во второй у меня почему-то получилось 385. Видимо, опять где-то сбился. В Сваянбунатх, будто и везде в Непале пришлось покупать билет (200рупий).

Ушлые жители Непала дерут с туристов денежки буквально за все — вход на площадь — платный (1500/500/750 — Бадхатпур/Патан/Катманду), водопад — платный, пещера, которая находится в 10 метрах от водопада — платная, ну и т. д. и т. п.

Получив доступ до Сваяндунтаха, мы, наконец, впервой увидели снежные шапки Гималаев. Они были очень вдали и едва различимы в смоге и дыме, как обычно висевшим плотной пеленой над городом, но они были видны! Сама по себе ступа красива. Русские туристы ожидают чего-то большего (это из подслушанных разговоров), но эти самые туристы не учитывают, что ступа — это не храм. Это все лишь своего рода курган, какой возводится над частичкой мощей буддийских святых. Кстати, отличительной особенностью непальских ступ является то, что они глазасты. Очи Будды, расположенные по сторонам света, внимательно следят за тем, что происходит в этом бренном и вечно горящем мире.

По окружности ступы развешаны сотни молитвенных барабанов, которые крутят верующие, в надежде достучаться до горнего мира. Однако, когда мы там были, паломников практически не было — основную массу народа составляли любопытные туристы, влезшие посмотреть на город с высоты птичьего полета, поглазеть не наглых мартышек и посмотреть знаменитую ступу, увешанную веревками с нанизанными на них суттами. Ветр дует, молитвы возносятся… Одна из важнейших ступ в буддизме, Сваянбунатх производит впечатление своими размерами и своей энергетикой. Остров тишины в море беготни, суматохи, грязи и суетливости Катманду подлинно кажется местом волшебным. Попадаешь туда, и кажется, что делаешь глоток воды, так тут царит умиротворение и тишина, даже не смотря на толпы туристов всех мастей и национальностей.

А тем временем, атмосфера начал становиться рыжеватым. Значит, солнце уже готово приступить свой короткий путь за горизонт — у нас в запасе оставалось часа три. Поход в гости к непальскому королю длился чересчур долго. Спустившись вниз и поймав такси (которые стоят на каждом шагу), мы отправились в Пашупатиптах.

Пашупатиптах это священный индуистский зона, посвященный Шиве (Пашути — это одно из имен Шивы, покровительствующий животным). Зона стоит на брегу реки Багмати, на берегу которой, согласно легенде когда-то давным-давно сам бог Шива играл на дудочке. С тех пор река для индусов священна. Священность заключается в том, что все индусы проживающие на территории Непала и ближайших штатов Индии мечтают помереть и быть кремированными на берегу этой самой реки. Ежедневно плывут над берегами реки клубы едкого вонючего дыма, ежедневно возносятся жертвы богу-разрушителю Рудрее Шиве, в надежде, что умерший переродится в более высокой касте и что он будет избавлен от адских мук и животного воплощения. Собственно поэтому, сотнями и тысячами стремятся сюда все, кто жаждет лучшего воплощения. Сотни тех, кто ожидает своего смертного часа, живут в доме престарелых, построенном поблизости. Вода, от постоянно сбрасываемого туда пепла приобрела уже черноволосый оттенок, воздух пропитался смрадом кремированных тел. Но обо всем по порядку.

Будто выяснилось, непальские таксисты, не всегда точно знают дорогу. По пути, наш таксист то ли заблудился, то ли забыл по каким дорогам ездить можно, а по каким невозможно, но так или иначе, но на полпути к кварталу он въехал на какую перекрытую дорогу. Поругался с тамошней охранницей и костеря (это моя догадка) весь белоснежный свет поехал кружным путем. Вот так и получатся, что куцый путь не всегда оказывается самым быстрым.

Привезя нас на место, с нас очередной один собрали по 1000 рупий на человека, мы уже который один отвязались от назойливых гидов и пошли рассматривать скорбную достопримечательность. Надобно сказать, в начале я очень сильно разочаровался. Грязная черная река догорающие костры на берегу этой реки, какие-то домики, выстроенные вдоль западного берега реки… В общем ничего интересного и чтобы стоило 1000 рупий. Но первое впечатление, будто часто бывает, оказалось не правильным. Побродив по берегу реки, поднявшись наверх не найдя ничего интересного, кроме огромного количества детородных органов Шивы, а кое-где с нанизанными на них. хм… влагалищами Парвати, мы спустились книзу и мы, наконец, увидели то, ради чего приехали — погребальную церемонию. Кому-то это покажется аморальным и не правильным, но лично я получил свою долю впечатлений. Я смотрел на погребальный обряд, на прощание с умершим, на кремацию мертвого, глазами исследователя. Глазами человека, интересующегося историей религий, их эволюцией, философии и в том числе обрядовой стороной

И мне, уместно, удалось даже провести экскурсию для русской группы. Будто обычно, нашим туристам достался гид, понимавший в рассказываемом чуть больше, чем ничего. Я изображал, что я не русский и ни слова по-русски не понимаю довольно долго. Но в какой-то момент, после очередной порции чуши, я не выдержал и подал голос. Мне пришлось повествовать все с самого начала и отвечать на вопросы, вплоть до такой степени глупости: «А когда проходит трупное окоченение? И проходил ли оно вообще?» Гид, видимо решивший в этот момент взять реванш основы со мной спорить, что трупное окоченение не проходит никогда и, потому, труп, кремируемый, сейчас умер буквально только что (конечно, ее не смутил тот факт, что этот самый умерший пролежал на берегу в очереди на сожжение несколько часов).

Не дождавшись окончания церемонии, мы отправились назад в отель. Правда, в этот момент мы столкнулись с одной проблемой — в округе негде закусить. Точнее есть, но это лежит на прилавках в готовом или полуготовом виде и есть это европейцу, по меньшей мере, не безопасно.

Я решил стать без ужина и дождаться все-таки завтрака. Ребята пошли на разведку и улов получился весьма унылым — стопка чипсов, печенье и какая-то булочка. Ну вот, собственно, и весь день.

Лучшие материалы на Туристер.ру

Метки: , ,

Обсуждение закрыто.