Вы просматриваете: Главная > Тусовки за границей > Моя прекрасная Вена. Часть IV. Средневековая Вена

Моя прекрасная Вена. Часть IV. Средневековая Вена

Любое странствие по Европе для меня немножко путешествие в прошлое. И как вдали я заберусь в прошедшие века, зависит только от города, в который я собираюсь улететь. Этак произошло и на этот раз — Вена решила отправить меня в средние века…

Эпоха Средневековья для меня не самая интересная тема — времена были жуткие, я бы даже сказала жутчайшие! Сменялись династии (зачастую в результате хитрого коварства и кровавых переворотов), войны длились не один десяток лет, эпидемии чумы выкашивали целые государства, я уж молчу про охоту на ведьм, когда красивых женщин сжигали на кострах попросту потому, что они были слишком красивыми и слишком умными для своего времени! И столетия, когда, простите меня, немытая Европа погибала от эпидемий и войн, меня не очень-то и привлекали…

Но величественная Вена неожиданно увлекла меня собственно этим временем и не спросив моего согласия, забросила мое любопытство к тем временам, когда история этого имперского города лишь-только начиналась.

Любопытство проснулось, когда я увидела фото старинной площади Ам-Хоф и подстегнутое легендами, понеслось вперед. Про Ам-Хоф я написала в своем отчете и потому повторяться не буду.

Для того, чтоб понять и увидеть средневековую Вену, мы разработали свой маршрут, какой, не долго думая, так и окрестили «Средневековая Вена». По нему мы и погуляем…

Все наши маршруты начинаются от Шведенплац, места нашего проживания в отеле.

«Бермудский треугольник Вены». Треугольник ограничен улицей Рабенштайг, переулками Юденгассе и Зайтенштетегассе. Славится невероятным количеством кабачков и баров, многие из которых имеют совсем уникальную историю. Район этот откровенно питейный и свое наименование получил потому, что затеряться в водовороте кафе и баров проще простого — во всяком случае, венцы в этом абсолютно убеждены, а уж им-то можно верить в этом вопросе!

Свое название район получил в 70-х годах прошлого века, когда несколько австрийцев решили приступить свой бизнес на малолюдных улицах. Вскоре в этот район потянулись творческие люд, за ними — журналисты. Число посетителей стремительно росло, посиделки затягивались до самого утра, за что зона и окрестили «Бермудским треугольником». Правда, в отличие от кораблей, люди тут не исчезают бесследно…

От Ротентурмштрассе поворачиваем направо, мимо кафе «Bermuda Brau» и поворачиваем влево, на Зайтенштетегассе.

Слева будет Еврейская община и старая синагога. Угодить в нее нам не удалось по причине раннего часа. На входе поставлена рамка с металлодетектором, для всех входящих предусмотрен суровый досмотр — не в самые простые времена мы живем.

Повернув направо, мы попали на Юденгассе (про нее я рассказывала в своем отчете об Ам-Хоф).

Юденгассе ведет к старейшей церкви в Вене — Рупрехтскирхе.

Храм посвящена Святому Рупрехту Зальцбургскому, покровителю торговцев солью. Постройка датируется между 796 и 829 годами. Предание гласит, что церковь была основана товарищами Рупрехта, когда он был епископом Зальцбурга. Первое упоминание о Рупрехтскирхе относится к началу 13 века. Эта храм была центром города и основным храмом, в котором проводились все важные и значимые обряды до того времени, покамест не появился Собор Святого Штефана.

В 13 веке церковь гораздо пострадала после пожара и была частично перестроена.

На Рупрехтскирхе сохранились самые старые стекла в окнах (крышка 14 века) и самые старые колокола (конец 13 века).

Тут заканчивается так называемый «Бермудский треугольник» Вены.

От Рупрехтскирхе возвращаемся назад по Юденгассе на Хоэрмаркт.

Хоэрмаркт — «Высокий рынок». Когда-то тут располагался центр Римского лагеря Виндобона (1 век н. э.). В доме номер 3 можно посмотреть раскопки древнеримских руин. Когда-то на этой площади судили, наказывали и казнили виновных.

В началу Другой мировой войны на Хоэрмаркт находились самые богатые и пышные особняки. В 1945 году от площади не осталось почитай ничего, особняки канули в лету…

На Хоэрмаркт воздвигнут фонтан Иосифа.

Расположен он на том самом месте, где император Леопольд Первоначальный велел возвести монумент в честь своего сына, будущего Иосифа Первого, вернувшегося целым и невредимым с войны за испанское наследство (начин 18 века) и в благодарность Святому заступнику Иосифу. Этот фонтан называют еще и свадебным, этак как в центре расположена скульптурная группа, изображающая свадьбу Иосифа и Марии. Современная версия фонтана появилась почитай через 30 лет после открытия первой, выполненной из дерева.

Слева от фонтана распоожены красивейшие анкерные часы — Анкерур.

Часы расположены на высоте второго этажа, между двумя зданиями, образуя арку. Специально для этих часов был сконструирован ход между зданиями, в который стрятали механизм.

Автор часов — художник и скульптор Ф. Матш, создавший их в начале 20 века для страховой компании «Анкер», что в переводе звучит будто «Якорь». Поэтому часы называются Анкерными или Якорными — оба названия правильные.

Поспеть к часам лучше итого ближе к полудню, ровно в 12 часов они покажут сегодняшнее представление. Длится оно 15 минут и за это время перед вашими глазами пройдет вся история Австрии.

12 фигур проплывут мимо циферблата. 12 самых важных исторических персон. Тут будет император Марк Аврелий. Император Карл Великий — основатель Австрийского государства. Герцог Леопольд Шестой с супругой Теодорой Византийской. Вальтер поле дер Фогельвейде. Король Рудольф Первый с супругой Анной. Зодчий собора Ганс Пуксбаум. Император Максимилиан Первый. Бургомистр А. поле Либенберг. Граф Рюдигер фон Штархемеберг. Принц Евгений Савойский. Мария Терезия — императрица, с супругом Францем Первым Лотарингским. Композитор Иосиф Гайдн. Сопровождает этот парад мелодичная музыка той эпохи.

Сбоку, на уровне глаз, кушать таблички с пояснениями, какой исторической личности принадлежит какой час суток. Ну и прочитать, кто перед вами проплывает тоже увлекательно.

Если не получается попасть на полный парад, можно посмотреть будто каждый час сдвигается одна фигурка, уступая место следующей. Однако, конечно, сам парад, намного зрелищнее!

На самих фигурках прикреплен текущий час, а минуты нанесены на горизонтальной шкале под ними — разобраться совершенно несложно!

Ну, а если смотреть на привычный циферблат вам все же привычнее, то стоит миновать в арку под часами и оглянуться назад, как мудреные анкерные часы станут привычным и знакомым с детства циферблатом. Готовясь к путешествию в Вену, мы так и не нашли фотографию обратной стороны этих часов. А она тоже красива!

Дальше проходим под аркой часов, выходим на Бауэрмаркт.

Тут мы набрели на ресторанчик с удивительно знакомым названием.

А говорят нет у нас брендов! Кушать, и какие узнаваемые. Ресторанчик, понятное дело, оказался с русской кухней, внутри виднелся солидный самовар, висело меню с привычными нам названиями блюд, написанными на латинице, но заходить мы не собирались по причине раннего часа и вполне сытного отельного завтрака.

Мы пошли дальше.

Поворачиваем на Флейшмаркт.

Флейшмаркт или Мясной базар появился в Вене в середине 12 века, с переселением греков, торговавшими тут продуктами. С той далекой поры многое изменилось и теперь на Флейшмаркт никто не торгует, тем более мясом. Расположены тут в основном рестораны и бары.

Один из ресторанов — живая легенда. Ему уже более пяти столетий! Это «Griechenbesl» или «Греческая таверна».

Имен у этого ресторана было немало— «Желтый орел», «Под красной крышей», «Золотой ангел», а потом опять вернулись к «Греческой таверне». А золотого орла на входе этак и оставили висеть, сама видела. Но знаменит ресторан, прежде итого, своими посетителями. Здесь бывали и пивали Шуберт, Штраус, Брамс, Цвейг, Шаляпин, Твен, Вагнер. И именно в этом заведении появилась на свет знаменитая песня «Ах, мой милый Августин», автор которой этак любил бывать в «Греческой таверне»! Первое упоминание о ресторане датируется 1500 годом. Работает он и сейчас, цены вполне приемлимые, столик лучше бронировать заране и можно это сделать по интернету, если вы хорошо владеете немецким языком.

В ресторане, расположенном в подвале, кушать несколько комнат — Круглая, Марка Твена, Карлсбадская, Бидермайеровская, Музыкальная, Цитры — можно избрать, где вам понравися больше.

Информацию собирала, когда решала, какое из заведений Вены достойно отмечания моего дня рождения, столик бронировала дочь по интернету, ей что на немецкий, что на русский стиль— разница невелика.

Архитектурное украшение площади — Греческая православная храм— Грешихе-кирхе.

Здание построено в середине 19 века в псевдовизантийском стиле, по инициативе греческой православной общины. В 1963 году храм стала Кафедральным собором греческой православной епархии в Австрии.

Интересен фасад церкви, выполненный из двуцветного кирпича и напоминающий узорчатую шкатулку и декор позолоченными резными арками. В украшении внутреннего убранства церкви преобладает тоже золото.

В доме номер 5 кушать подвал, в котором располагается музейчик восковых фигур эпохи Габсбургов.

Визави Грехише-кирхе находится отель «Австрия», заблудиться и проскочить мимо попросту невозможно.

По Флейшмаркт идем до Постгассе, гле расположен основной почтампт Вены. Дом из себя совершенно ничего интересного не представляет и мы его даже не сфотографировали, используя лишь будто ориентир на местности. Но если вы любите отправлять открытки себе домой из отпуска или друзьям-знакомым, то стоит забежать именно сюда, чтобы написать и отправить привет из Вены. Многие мои знакомые любят получать по приезду открыточку из города, где они побывали совершенно недавно.

Направо, на Постгассе, 8 расположена церковь Святой Барбары.

Храм принадлежит униатской украинской греко-католической церкви. Это середина украинской жизни в Австрии.

Идем дальше, закручивая лабиринт старых улиц Вены. Вообще, вкруг настолько интересно, что все время хочется свернуть с маршрута, заинтересовавшись боковыми улицами, так узкими и настолько симпатичными, что любопытство и любознательность вопили во весь голос, требуя тщательного исследования всех-всех закоулочков. Приходилось убеждать саму себя и обещать вренуться еще раз, когда-нибудь, непременно…

С Постгассе поворачиваем на Шонлатернгассе.

Шонлатернгассе проходит от Зоннефельдгассе до Постгассе. Рядышком расположена церковь Иезуитов — Иезуитенкирхе. В средние века это была улица «Кавалеров Святого Креста», рядышком находился «Двор Святого Креста», куда и сегодня ведет путь через арку.

Свое нынешнее название улица получила в конце 18 века и переводится Шолатернгассе, будто «Переулок красивого фонаря». Имеется и сам красивый фонарь, в доме номер 6 (истина, на улице висит всего лишь копия фонаря, оригинал находится в Городском музее Вены).

Кушать на этой маленькой улочке и еще одна достопримечательность — «Дом Василиска».

Дело было в 13 веке. Из колодца, что вечно был возле дома, вдруг стало отвратительно пахнуть. Спустившийся в колодец человек, дрожал от ужаса и побелевшими губами поведал, что в колодце поселилось чудовище, похожее на страшную птицу с телом жабы. Ученый лекарь определил по описанию, что в колодце поселился Василиск, превращающий в камень любого, кто осмелится на него посмотреть. Тогда обладатель дома, он же местный пекарь, пообещал щедрую награду любому, кто избавит улицу и колодец от страшного Василиска. Подмастерье пекаря, давным-давно «положивший глаз» на красавицу-дочку пекаря, вызвался спасти всех от чудовища, а в качестве награды попросил руку дочери. Длань была обещана, и отважный подмастерье поспешил спасать город. Юноша взял с собой лишь зеркало и этого ему хватило для победы — Василиск посмотрел на свое отражение и… Окаменел! Хлебопек сдержал свое слово, свадьбу сыграли. А на доме установили изображение Василиска.

Неподвижная фигура Василиска установлена на фасаде здания номер 7, которое этак и называют «Дом Василиска». И сидит Василиск как раз под светом Красивого фонаря — все весьма рядом!

На стене дома, где в нише сидит Василиск, чуть ниже — изображение хитреца, спасшего округу от чудища, а еще ниже — текст старинной легенды.

На этой же улице, в доме номер 9 — Старая кузница, она отмечена вывеской-ключом.

Тема Василиска обыграна со всевозможными вариациями в ресторанчиках вкруг Дома с Василиском и встречается изображение этого чудовища на улочке весьма часто.

Шотлатернгассе часто изображают на почтовых марках и открытках, и улица давным-давно стала символом Вены и местом, обязательным для посещения туристами.

Рестораны и магазины на улице работают до поздней ночи, и увидеть ее без огромных толп можно лишь ранним утром. Правда, в ранний час закрыты и магазины и, тем более, рестораны.

С Шотлатернгассе поворачиваем влево и выходим на Зонефельдгассе и идем к церкви Иезуитов.

Церковь Иезуитов, Иезуитенкирхе, Университетская храм. Создана в начале 17 века, в момент слияния факультетов теологии и философии Венского университета. В капелле храма хранится образ Святой Екатерины — покровительницы наук.

Иезуитенкирхе считается лучшей по внутреннему оформлению церковных зданий Вены. Особливо знаменита роспись потолка — на плоскости создана абсолютная имитация купола, причем так достоверно, что поверить в то, что на самом-то деле купола дудки— невозможно. Сам А. Поццо, расписавший купол, похоронен в крипте Иезуитенкирхе. Церковные скамейки и кафедра датируются началом 18 века, исповедальня — 17 столетие, фрески на сводах нефа — 19 век. Внутреннее убранство — розовый мрамор колонн и позолота. И конечно, я рвалась посмотреть на это чудо своими глазами, однако… То ли по раннему часу, то ли еще по каким неведомым мне причинам, в Иезуитенкирхе в тот момент вход был закрыт. Попросту не повезло! Хотя, я думаю, что Вена намекала мне, что надобно будет вернуться, что я сделаю с великим удовольствием!!!

Будете в Вене — непременно загляните в Иезуитенкирхе, все, кому повезло побывать в ней — в полнейшем восторге!

Рядышком с церковь находится Иезуитский Университет, ныне Академия наук.

Основан он в 1365 году герцогом Рудольфом Четвертым и является одним из старейших университетов Европы и старейшим немецкоязычным университетом в мире. Ныне существующее дом было построено по заказу Франца Первого (середина 18 века). Его парадный зал считается лучшим в стиле рококо в Вене. Впоследствии тут была открыта Императорская Академия наук с подачи Г. Лейбница (средина 19 века).

И Иезуитенкирхе, и Академия наук стоят на небольшой площади Игнаца Зайпеля.

От Иезуитенкирхе идем дальше. Повернув вправо выходим на Бакерштрассе и идем до Эссигассе.

Если вы к этому времени проголодались и пришла пора пообедать, то пройдя по Бакерштрассе до дома номер 6, вы попадете в знаментый ресторан «Фигльмюллер», где можно отведать настоящего венского шницеля, свисающего с тарелки и не менее знаменитого картофельного салата на гарнир. В высокий сезон в ресторан выстраивается весьма внушителная очередность и столик лучше бронировать заранее. В ноябре ажиотаж спал и можно было закатываться без очереди и томительного ожидания свободного столика. Но даже в эти дни ресторан не пустовал. Подробнее о ресторане «Фигльмюллер» я написала тут, повторяться не буду.

«Фигльмюллеров» два ресторана, с одной кухней и разными залами. Если с Эссигассе поворотить на Вольцайле, то в доме номер 5 — второй ресторан «Фигльмюллер», 1905 года рождения. В него очередность длиннее, но поскольку кухня одна, то смысла стоять в ней я не вижу.

Итак, идем по Эссигассе, пересекаем Вольцайле, выходим на Штробельгассе, пересекаем Шуллерштрассе и направляемся на Домгассе (Соборная улица).

Читая это будто, что запутаться во всех этих штрассе, гассе и прочих улицах проще простого. На самом деле, стоит итого лишь взглянуть на карту Вены, чтобы сразу распутаться. Все история моего рассказа крутится на очень небольшом пятачке, с которого весьма хочется свернуть на боковые улочки, чтобы исследовать и их. В общем-то, можно устроиться и так, только следует учесть, что время экскурсии удлинится ровно так, насколько силен окажется зуд первооткрывательства. Мы возвращались на эти улицы в наших прогулках по Вене и, пожалуй, изучили все боковые повороты, получая огромное наслаждение от знакомства с прекрасной Веной.

Продолжаем.

Домгассе, 5. Дом Моцарта.

В Вене существовало не меньше дюжины квартир Моцарта. Но на сегодняшний день сохранилась итого одна, на Домгассе, 5, где Моцарт жил с 1784 по 1787 годы.

На втором этаже роскошная квартира — четыре комнаты, два кабинета и кухня. Моцарт был не только талантливым композитором, про которого говорили, что его рукой движет сам Господь, но и имел слабость к роскоши — наряды, квартиры, клавесины, все впечатляло изяществом. В этой квартире он прожил дольше итого и, пожалуй, это были самые счастливые годы его жизни. Собственно здесь, на Домгассе, была написана «Свадьба Фигаро» и огромное колическтво призведений. Второе наименование дома — «Фигаро-хаус».

Сегодня, помимо квартиры Моцарта на втором этаже, три выставочных этажа занимает музей композитора (с 2006 года). Многие легенды и тайны его жизни станут понятны после осмотра музея. Кроме, конечно же самой главной тайны — тайны его смерти. В музее кушать аудио-гид на более чем 10 языках, в том числе и на русском.

Венские достопримечательности легко разузнать и без карты. На таких домах всегда есть особое обозначение, облегчающее существование туриста. Здания, прославившиеся своей архитектурой, или историей, или проживавшей в них личностью, отмечены памятными досками в виде картушей из белого мрамора, с двойной W — первой буквой в слове «Вена» наверху и небольшим текстом, выполненным золотыми буквами. Венчают картуш ленты в цветах австрийского флага. Такие знаки будут нередко мелькать на моих фотографиях и вы их без труда разглядите.

Здесь же, рядышком с домом Моцарта, есть отель «Фигаро» и одноименный ресторан.

Гуляя по Домгассе, доходим до пересечения с Грюнангергассе, где стоит дворец Фюрстенберг.

Дворец Фюрстенберг.

В 16 веке на этом месте стояла храм, в начале 18 века земля была выкуплена императорским советом и на этом месте было решено строить дворец. Дворец переходил из рук в руки, изменяя собственный облик по прихоти своих новых владельцев. Последняя реконструкция датируется концом 20 века. Доля здания отдана под музей искусств, часть используется будто многочисленные кабинеты.

Сворачиваем с Домгассе направо, на Грюнангергассе и идем до пересечения с Зингерштрассе.

Чуть левее и вглубь, на Францисканерплац, будет Францисканская храм Святого Иеронима.

Францисканеркирхе — римско-католическая церковь францисканцев, готическая, с элементами ренессанса.

В конце 16 века городской рекомендация передал францисканцам руины сгоревшего монастыря Святого Иеронима, основанного при погост, в 14 веке, на котором хоронили послушников монастыря и монахов, а позднее, богатых и именитых граждан. Францисканцы восстановили храм, сохранив часть старой готической постройки, и в начале 17 века работы были завершены. Интерьеры церкви оформлялись до 18 века.

На площади перед храмом построен фонтан «Моисей» (крышка 18 века).

Фронтон церкви венчает изображение Святой Троицы с тремя лицами. Впоследствии подобные изображения были запрещены церковными канонами и эта Трио является уникальной. У основания фронтона — скульптуры Святого Людовика Девятого Французского, святой Клары Ассизской, покровительницы женской линии францисканцев и Святого Иеронима с возлежащим львом (патрона ордена).

Интерьеры церкви выполнены в стиле барокко с элементами рококо. Основной алтарь расписан А. дель Поццо, который расписывал и Иезуитенкирхе.

На главном алтаре реликвия — «Мадонна с топором» (Грюнберг, 15 столетие). Есть предание, что Мадонну пытались сжечь протестанты, но огонь не причинил ей никакого вреда. Тогда протестанты попытались рассечь Мадонну, но топор застрял в левом плече Богоматери, не причинив ей никакого вреда. С тех пор скульптура почитается чудотворной.

Во Францисканеркирхе есть старейший в Вене резной орган Иоганна Векерля (средина 17 века), на хорах за главным алтарем. Этот орган — главная достопримечательность Францисканеркирхе.

Выйдя из Францисканеркирхе, мы встретили трубочиста — самого настоящего, правильнее, настоящую. Пока загадывали желание, пока схватились за фотоаппараты — трубочист чуть не ушел дальше, по своим трубочистским делам. А что успели изловить в кадр — дарю вам всем, спешите загадывать желание, говорят, они непременно сбываются, встреча с трубочистом приносит счастье!

Возвращаемся на Зингерштрассе и идем до Шток-им-Айзенплац.

По дороге можно заглянуть в магазинчики, где чего лишь нет для хорошей хозяйки и затейницы-кулинарки. И опять я привезла домой формочки для рождественской выпечки, чашечки и тарелочки, салфеточки и прочее, прочее, прочее…

Шток-им-Айзенплац. Здеь можно посмотреть на легендарный «Пень в железе».

И снова предание! Сосчитать, сколько легенд собрала в себе Вена, просто невозможно! Наверное, это будет многотомный, но ужасно интересный трактат, прочитать какой я бы не отказалась….

На углу Кертнерштрассе, в нише дома 3–4, расположена некая конструкция за стеклом, именуемая будто «Пень в железе». Впервые этот пень упоминается в летописях 1533 года.

Когда-то тут располагался двухметровый ствол дерева, в который на удачу вбивали гвозди. Длилось это не одно столетие. Деревом была ель, начавшая вырастать еще в начале 15 века, что подтверждает и проведенная в 20 веке экспертиза дерева. Первые гвозди были забиты в дерево до того, будто его срубили, А уже в 1548 году дерево вмонтировали в сену дома.

Вкруг этого дерева ходит очень много легенд, датируемых 17 и 18 столетиями. Кушать легенда, утверждающая, что это была последняя ель из священного древнего леса. Кушать и другие легенды…

Однажды, ученик одного почтенного слесаря, возвращался в город, но задержался в дороге и подошел к городским воротам, когда они уже были заперты. Охранники потребовали плату за неурочный вход в город, денег у подмастерья не нашлось и отчаявшийся юноша вскричал, что он готов отдать свою душу дьяволу, чтоб попасть в город.

Неожиданно появился незнакомец, поинтересовавшийся, что же случилось с юношей, и тот поведал о своей беде первому встречному. Незнакомец ссудил подмастерье деньгами и обронил вскользь, что он может сделать его богатым и знаменитым, лучшим мастером по изготовлению замков в Вене. И всего лишь в обмен на душу… Уговор был подписан с одной оговоркой — если подмастерье пропустит хотя бы одну воскресную службу в соборе — душа переходит к дьяволу (понятно, что незнакомец был собственно им!). Так и решили. Договор был подписан, юноша попал в город.

На следующее утро, в мастерской появился заказчик с необычным заказом — изготовить железный обруч для дерева, что стоит возле собора Святого Штефана и замок, какой никто не сможет открыть.

Мастер сразу признался, что эдакое ему не по плечу. Но незнакомец указал на подмастерье и велел ему выполнить собственный заказ.

Через час железный обруч был готов. Готов был и магический замок. На дерево у собора был повешен обруч и заперт на замок. Заказчик забрал ключ и исчез. Все это происходило на Шток-им-Айзенплац. В этот день юноша стал знаменит и известен всей Вене. Слово дьявола было выполнено.

С той поры, самые надежные и лучшие замки изготавливал этот юноша. Рекомендация города пообещал возвести в ранг мастера того, кто сможет отворить замок на дереве. Но все попытки оказались безуспешными — открыть замок удалось лишь нашему герою. Его сразу же возвели в ранг мастера.

От радости он бросил гвоздь в дерево, а ключ подбросил наверх. Гвоздь вонзился в дерево, ключ пропал в небесах, так и не упав назад на землю.

Всю свою жизнь преуспевающий и очень богатый искусник каждое воскресенье ходил на службу, опасаясь за свою душу. Но однажды, засидевшись с друзьями за обильным столом, искусник пропустил воскресную службу. В тот же час в дверях таверны, где трапезничала бражка, появился тот самый таинственный незнакомец, напомнивший давнишний контракт с самим дьяволом.

Чрез несколько дней в мастерской нашли бездыханное тело мастера. Шутки с дьяволом плохи…

С той поры, любой, проходящий мимо, странствующий слесарь-подмастерье, должен был вколотить в этот пень гвоздь, доказав таким нехитрым способом, свое профессиональное мастерство.

Сейчас, за вбитыми плотно-плотно гвоздями, дерево и не разглядеть…

Тут, у собора Святого Штефана и закончилась наша экскурсия по средневековой Вене. Сколько она заняла времени? Несколько веков! И пару часов. А можно ходить целый день, уходя с маршрута на боковые, но не менее интересные улочки, и возвращаясь вновь. Можно часами смотреть храмы, их роспись, купола, колонны, органы. Все зависит лишь от того, сколько времени вы будете в Вене.

На улицы средневековой Вены мы возвращались не один один, гуляя по старинным лабиринтам и не переставая восхищаться одним из самых красивейших городов Европы.

Погуляйте и вы — вам понравится!

Продолжение следует…

Лучшие материалы на Туристер.ру

Метки: , , , ,

Обсуждение закрыто.