Вы просматриваете: Главная > Тусовки за границей > Моя Индия. Часть 2: Варанаси

Моя Индия. Часть 2: Варанаси

Доля 2: Варанаси, или The juice of life

Вагон 3 АС напоминал наши старые купейные вагоны, лишь без дверей. Кондиционер работал нещадно. Соседями нашими оказались семейство с маленьким ребенком, девушка и парень, всю дорогу проговоривший по телефону. Еле дождавшись контролера, мы залезли на наши верхние полки и, обняв рюкзаки, отрубились. Но поспать нормально этак и не удалось. Ребенок до ночи скакал на папе, громогласно чего-то требуя, разносчики чая то и дело ходили по вагону, объявляя всем и каждому о своем товаре, парни за стенкой играли на телефоне в какую-то оглушительную игру. Вдобавок ко всему поезд почитай всю ночь простоял. Под утро мы сползли со своих полок, совсем разбитые, понимая, что прибудем с огромным опозданием. Ребенок, конечно же, проснулся ранее всех и продолжил свои бесчинства. Родители не обращали на это никакого внимания, ни малейшей попытки не сделали его приструнить. Оглохшие и голодные, мы тупо сидели и ждали, когда же мы, наконец, приедем.

Когда запоздание перевалило за 3 часа, я вышла в тамбур и еще час стояла и смотрела сквозь открытые двери на проплывающий мимо ландшафт. Меня терзали сомнения, что водитель от отеля нас дождется. Однако— вот чудо! — он нас ждал и тут же принялся сетовать по поводу задержки в 4 часа. Мы не хотели ничего, лишь добраться до отеля и помыться. Минут через 15 мы были на ресепшн. Парень за стойкой, узнав, что мы в первый один здесь, с убежденностью сказал: «Вы полюбите Варанаси!». Кипяток из крана в номере и всякие виды мяса в ресторане на крыше окупили наши мытарства.

Еще давным-давно я читала, что Варанаси всячески препятствует тем, кто собрался его побывать. Это типа проверки — достоин ли ты войти в священный город. Если и так, то мы проверку эту прошли в полной мере. Вначале визовый центр долго мурыжил нас, прежде чем отдать паспорта в день отъезда, после wait list на поезд, а потом и опоздание в несколько часов. Ну-ка, думала я, теперь Варанаси должен раскрыться перед нами, ведь мы преодолели все.

От отеля до гхатов шагать было минут 5.

По дороге мы взяли на заметку обычный уличный лоток, где варили натуральный кофе. В Индии просто беда с кофе — или растворимый Нескафе, или эспрессо из машины. С ностальгией вспоминала Камбоджу, где на любом углу можно было хлебнуть настоящего кофе с тягучим шоколадным привкусом. Впоследствии мы в этом лотке покупали и кофе (25 рупий за стаканчик) и масала чай (7 рупий), все достойно и вкусно.

Противолежащий берег Ганги утопал в дымке. Лодочники тут же пристали к нам, но после поезда хотелось пробежаться. Я не хотела никаких достопримечательностей, никакой беготни, хотела просто сидеть на гхатах, глядеть на людей, на реку и ничего не делать.

Удивительно, но в местах Шивы, несмотря на хаос, вечно как-то спокойно. Так было и в переполненной после Маха Шиваратри Гокарне, этак было и здесь, в Варанаси. Экскаватор пытался расчистить наносы ила, ребята запускали воздушных змеев, брамины, сидящие на помостах, читали книги или давали наставления паломникам.

На Аси гхате в небольшом магазинчике я купила книгу о Варанаси, где прочла, что старое наименование города, Банарас, переводится как «readymade» (бана) и «the juice of life» (рас). Т.е, вечно готовый сок жизни. Он был повсюду. Очень хорошо чувствовалось, что тут— средоточие всего. На все хотелось смотреть подолгу, рассматривать, изумляться. И на оранжевые, с ворсом, вязаные жилетки у мужчин, и на старые тяжелые железные кольца на дверях в обычные дома, и на степенных садху с их чайниками и посохами.

Покрашенные в разные цвета ступеньки гхатов, неисчислимые граффити на стенах, ленивые буйволы, огромный баран с разноцветными рогами, узкие лесенки, уходящие куда-то наверх… Я влюбилась в Варанаси, парень с ресепшн был прав. Мы дошли почитай до моста на севере, не отрываясь ни от одной детали.

Лицезрение сжигания тела на Маникарника гхате не сподвигло меня ни к какому осознанию скоротечности жизни, будто многих. Ну, тело. Ну, кремация. Обычные похороны, попросту в другой культурной среде. Даже запаха никакого не было, пахло попросту костром. Было снова ощущение, что все происходит верно, в правильное время и в правильном месте.

На одном из северных гхатов к нам подошел дедушка и завязал беседа. После череды обычных вопросов он рассказал, что держит магазинчик, где он и его супруга сами шьют одежду. Достал потрепанный блокнот с отзывами — на японском, английском, испанском, итальянском, русском языках было написано, какой он прекрасный и ненавязчивый человек, какого отличного качества у него вещи и все в таком духе. Я подумала — все равно же хотела прикупить себе очередной камиз, почему бы и нет?

Дедушку звали Нанду (будто быка Шивы) и он действительно оказался прекрасным человеком. Привел нас в малюсенькое помещение, где стоял верстак, велосипед и полки, рассказал, что официальный лавка открывать очень дорого и поэтому он шьет и продает прямо тут. Просидели мы у него довольно долго. Он сто раз повторил, что не будет обижаться, если мы ничего не купим. Радушный, открытый, без тени хитрости. Сказал, что вовек не бывает в плохом настроении, ведь каждый день — это подарок богов, кто знает, что он тебе принесет? А будучи в плохом настроении, ты можешь этот подарок проглядеть. Показал еще три блокнота, уже исписанных — отзывы там начинались с 1996 года.

Качество вещей было превосходным. Показывая на этикетки, он рассказал, что там, где пишется «пашмина» — на самом деле обыкновенный хлопок. «Туристы любят пашмину, вот мы и клеим такие этикетки», — пояснил он, — «настоящая пашмина стоит весьма дорого». Я набрала у него и себе штанов и камизов, и подарков друзьям. Торговаться с ним надобно, но скидывает он неохотно, потому что изначально не завышает цены в 10 один. Написали в его блокноте положительный отзыв. Всем бы продавцам поучиться у Нанду ненавязчивости и открытости. Он проводил нас назад на гхат, пожал руки, звал в гости в следующий раз. Чем мы непременно воспользуемся.

К югу от Аси гхата набрели на какой-то парк с платным входом в 5 рупий. Зелено, газоны, птички щебечут, покой… решили зайти.

Побродив всего минуту, поняли, что попали в оазис для местных влюбленных. Скамеек не было, потому под каждым красиво подстриженным кустом сидели парочки, трогательно укрытые с головой шарфами — чтоб не поймали на месте преступления. Смех, чмоканье, разговоры. Фотографировать их я не стала, они и так были в некотором смятении от нашего появления.

Вечерком все дороги ведут на Ганга аарти пуджу. Центральная проводится на Дашасвамед гхате, помельче — почитай на всех остальных.

Начинается действо в 6, но народ собирается заране, желая занять хорошие места. Брамины (один из которых был вылитый Шива), подготовившись (это значит, побродив туда-сюда), стали к микрофону и начали хлопать в такт звучащей из репродукторов песне.

Затем заняли любой свое место на помосте и начали ритуал. Ощущение двоякое — вроде и религиозное действо, а вроде и шоу. Со штативов снимать запрещают, а с рук — пожалуйста, вне зависимости от камеры. Китайцев с планшетами, лезущих браминам прямиком в лицо, вежливо гоняли. Один из гимнов настолько врезался мне в память, что я до сих пор периодически его напеваю. Вообще, зрелище яркое, звонкое (колокольчики и барабаны старались вовсю), запоминающееся.

В один из дней на гхатах начался всеобщий день стирки. Простыни, наволочки, полотенца вначале неистово отбивали о камни в воде, а потом расстилали прямо на ступеньках.

Шагать по прямой было невозможно, приходилось то и дело скакать вверх-книзу, чтобы обойти все эти полотнища. На покатом склоне одного из гхатов трогательно разместились вещи одной семьи: папины подштанники, майки и джинсы и яркие детские маечки и футболочки.

После увиденного супруг отказался сдавать в местную прачечную наши пожитки. Говорю ему: «а ты думаешь, что постельное белье в нашем отеле стирается будто-то по-другому?» Призадумался))

Плутая в узких улочках недалеко от Дашасвамед гхата, хотели забежать в Вишванатх, Золотой храм, но очередь там была такая, что мы не рискнули.

Всякий занимался своим делом — жарили самосы, продавали ситары и барабаны, торговали овощами и фруктами, ритуальными принадлежностями, цветочными гирляндами, шарфами, орехами, духами и всем вперемешку.

Ширина прохода была — чтоб едва разойтись двоим, но местные умудрялись в этом пространстве шагать вчетвером, ехать на велосипедах и скутерах, объезжать коров, лотки с едой и спящих собак. При этом ни разу не наступив в коровьи лепешки.

Дошли мы и до известного Бенаресского университета. Что произнести, территория огромная, зеленая, чистая и тихая. На газонах лежали студенты, что-то усиленно записывая в тетради, рикши не приставали и не бибикали, пели птицы.

Внушительные корпуса «физических наук» и «экспериментальной медицины» перемежались с «факультетом искусств» и «химии». Я читала, что этот вуз популярен у иностранцев, поскольку образование тут, по сравнению с Европой, дешевое. Довольно часто попадались гостевые дома и хостелы. Наверное, останавливаться там можно только студентам.

5 дней мы пробыли в Варанаси, но мне показалось этого весьма мало. Хотя — и на гхатах сидели, наблюдая за людьми, и блудили в узеньких улочках мусульманского квартала, потеряв дорогу к реке, и на пуджу ходили любой вечер, и вообще облазили все вокруг.

И, если в Дели и Джайпур у меня не возникает желания вернуться, то в Варанаси — непременно. Не могу сказать, почему. Это какое-то иррациональное эмоция. Энергетика этого места просто сбивает с ног.

Утром крайнего дня мы, собрав пожитки и бросив обязательные монетки в Гангу, сели в такси и поехали в аэропорт. Нас ждал Мумбаи.

Лучшие материалы на Туристер.ру

Метки: , , ,

Обсуждение закрыто.