Вы просматриваете: Главная > Тусовки за границей > Мадагаскар. Национальный парк Андасибе

Мадагаскар. Национальный парк Андасибе

Будто только не называли исследователи Мадагаскар и островом сокровищ, и землей обетованной, географы называют его седьмым континентом за нескончаемое разнообразность флоры и фауны, но не все, даже в России знают, что этот остров мог бы быть русским.

Первым в России о существовании Мадагаскара узнал Петр Великий после заключения в 1721 году Ништадтского мира со Швецией. Добровольно перешедший на службу России шведский вице-адмирал Даниэль Вильстер сообщил царю о намерении Карла ХII отправить морские экспедиции на Мадагаскар (они не состоялись из-за гибели короля). Петр 1 решил отправить научную экспедицию на далекий остров и при этом дал капитану четкие инструкции «установить какие-то постоянные взаимоотношения между Россией и Мадагаскаром».

Петр I собирался заключить договор с главой мадагаскарских пиратов неким Каспаром Вильгельмом, предпочитавшим именоваться «Морганом». Собственно с ним в 1718 году Карл ХII заключил договоренность и выдал охранную грамоту, в которой Морган объявлялся наместником шведской короны на Мадагаскаре. Карл ХII вскоре был убит, и мадагаскарский «король» пиратов остался без покровительства. К нему и адресовал тайные инструкции Петр I.

21 декабря 1723 года снаряженные для экспедиции два корабля вышли в Балтийское море, но в самом начале пути путешественников постигла неуспех. Сначала дал течь флагманский фрегат, затем и второй. Повреждения кораблей оказались так серьезными, что устранить их своими силами экипажи были не в состоянии. Вернувшись в порт, Вильстер вынужден был упрашивать Петра I о предоставлении других судов. Петр принял «нещастие с немалой болезнию», но отказываться от начатого дела не собирался и приказал стряпать для Вильстера другие суда. Но в 1724 году пиратскую республику на Мадагаскаре разгромили англичане, ее «короля» Каспара Вильгельма арестовали и заключили в лондонскую тюрьму. Экспедиция на Мадагаскар в таком случае теряла резон.

Подробнее см. Наука и жизнь, ОСТРОВ НА КРАЮ СВЕТА

Порой маршруты поездок мы перекраиваем по нескольку раз. . Задача была почитай неразрешимой, все нацпарки страны уникальны и непохожи друг на друга, но до многих из них довольно сложно добраться. Остров, хоть и является четвертым по величине в мире, при наличии хороших удобных дорог можно было бы объехать за месяц. Но пока еще тут много мест, куда редко добираются путешественники. До сих пор в глубине страны, вдали от дорог живут племена, понятия не имеющие обо всем остальном мире. Французская экспедиция на мотодельтапланах — оказалось, что это единственное оружие транспорта, которое может проникнуть в самые недоступные районы Мадагаскара — в середине девяностых годов ХХ века побывала в центре острова и обнаружила людей, живущих еще «собирательством»!

Национальный парк Андасибе (National park Andasibe) стоял первым в нашей программе. Он занимает будет большую территорию в 150 км к югу от столицы. Здесь растут панданусы, большие листья которых отдельный виды лягушек считают своим домом, а местные жители строят из них свои дома.

Тут вы найдете равеналу- дерево, которое является одним из трех символов страны и гордостью многих ботанических садов мира. Равеналу крестьяне называют деревом путешественников. В пазухах его листьев накапливается вода, которая не высыхает даже в засушливый сезон. Тут растет еще один эндемик сиатея- древовидный папоротник, которые потихоньку активно уничтожаются селянами: из его корней они изготовляют горшки на продажу.

Наконец, вам покажут тут тамбуриссу, также очень любимое аборигенами дерево, потому что оно не поддается гниению, и широко применяется при строительстве домов. Не говоря уже о лианах и разнообразии видов мхов. В лесах Analamazoatra, еще одно наименование этого заповедника, произрастает более 100 видов орхидей, которые цветут с октября по май.

В парке живут 14 видов лемуров, среди них самой большенный лемур Мадагаскара- индри, хамелеоны, много рептилий и конечно, бабочек. Мадагаскар является домом для почитай трети хамелеонов планеты, считается, что отсюда, они распространились по миру. Хамелеон Парсона- здешний эндемик, вырастает в длину до 70 см. Если измерять от морды до конца хвоста, он на 10 см больше, чем самый большенный хамелеон, обитающий в Африке. Это действительно самый крупный и тяжелый хамелеон. Говорят, что они ловят даже птиц.

Чем ближе мы подъезжали к месту ночевки, тем больше туч наползало на небо, приводя нас в уныние. Здешние леса называют дождевыми непонаслышке, они целиком оправдывают свое название, дождь здесь идет практически любой день, независимо от времени года. А сезонов на острове два: зима и лето. В мае здешний народ замерзает, с утра одевают зимние шапки и даже куртки. Среднемайская температура держится от 20 до 25 градусов. А вот в августе там настоящая зима, средние температуры месяца могут опускаться, поразмыслить только, ниже двадцати градусов! Сейчас я говорю о погоде собственно в Андасибе. Потому что, на западе страны жарко круглый год. Страну, с севера на юг, делит на две части горный хребет. Он не очень рослый, самые высокие точки не превышают 2000 километров. Но и этой высоты довольно, чтобы так резко варьировал климат в стране. Пишу и вспоминаю, будто поражались и удивлялись, глядя на неземные красоты во время путешествия по острову, и даже сердце защемило, этак хочется туда вернуться надолго.

Нам очень понравилась лоджа, Feon’ny Ala hotel

Это недорогой вариант средне- туристического размещения (midrange). Чисто не только на территории, но и вокруг нее. Ее окружает рослый тропический лес со всех сторон. Повсюду цветут цветы, территория весьма уютная.

Внутри домика все непритязательно, но есть санузел и душ со слабой струей теплой воды, хотелось бы погорячей.

Еда в их ресторане понравится даже гурману. С утра французский батон со свежей хрустящей корочкой, джем, масло, кофе. А вечером меню на выбор и выбрать кушать из чего. Местная еда показалась нам в меру острой, с множеством вариантов соусов- особливо хорош имбирно- чесночный. Мы ели суп, рыбу под соусом и картошку sauted potatoes, ее непременно закажите. На следующий день заказали шашлыки из зебу и курятины и остались весьма довольны. Среди персонала есть официант, который говорит на английском, таких эрудитов там немножко, в основном в меру сил изъясняются на французском.

В первый день мы поспешили прогуляться до соседней деревни.

Вдоль небольшой речушки бушевал дикий имбирь.

Было слышно, будто на горе в деревне кипела жизнь. И мы бы непременно поднялись туда, если бы нас не прогнал мощный ливень. К вечеру сходили в деревенскую лавочку за ромом. Цена бутылочки 0, 35л рома меня и развеселила и порадовала- ни много ни мало 60 рублей. А бутылку воды продавали за пятьдесят- однако. При наличии противопоказаний здоровью алкоголь в Африке лучшее оружие профилактики различных кишечных заболеваний. Вкус напитка совершенно не отвечал заявленной стоимости: пился ром весьма легко, без намека на сивушный запах, и вкусом отличался отменным. Ценители подчеркивают, что если перебрать, башка с утра светлая и не болит — чудеса. Опять же по цене выходит намного дешевле иммодиума и кишечных антибиотиков.

Этак как небо было покрыто густыми тучами стемнело весьма быстро, к пол шестому, пора было выходить на ночную прогулку. Прямиком около офиса, где мы встретились с проводником, на дереве сидел большенный хамелеон.

Цель нашей прогулки была найти танреков и мышиных лемуров, которые, будто и хамелеоны, ведут ночной образ жизни. Вероятность встретить их невелика, потому что все предыдущие годы, их безжалостно и грамм. У них большие крупные очи, а у малагасийцев бытует поверье, если беременная женщина съест мясо мышиного лемура, у ее будущего ребенка будут такие же красивые очи.

К нашему счастью, небо к этому времени расчистилось, и яркие крупные звезды освещали линия. С собой у нас было 3 мощных фонаря и совсем недалеко от места, с которого мы вышли, низко на ветвях сидел мышиный лемур, подрагивая своим тельцем.

Не успел я сделать и пары фотографий, будто к моему тайному разочарованию, к нам подошла группа немцев. Нам то с женой там было удобно стоять, а вот группе из восьми человек на узком пятачке среди зарослей колючих лиан и мокрой плотный травы проблематично разместиться. Пришлось идти искать удачу в другом месте, но гид категорически не разделял нашей самоуверенности, он настаивал, что встречи с этими зверьками не каждый вечер случаются. Следующий лемур сидел метров чрез триста, пока жена уговаривала проводника не звать germains, я успел, удобно устроившись сделать несколько стоящих снимков, а вот сейчас можно было великодушно уступить им место.

Мы пошли дальше по лесной тропе вдоль леса.

Гид непонятным образом умудрялся выглядеть в жуткой темноте то лягушку, то небольшого хамелеона.

А повези нам чуточку больше, мы могли бы повстречать все 80 видов различных лягушек, обитающих в этой местности. Танреков нигде не было слышно, они вымирающий облик. Порадовала дикая орхидея, к маю они прекращают цветение.

Вдали на деревьях вспыхивали пора от времени блестящие пронзительные угольки — это ярко сверкали в темноте ночи очи лемуров, сидящих в ветвях на деревьях. Ночная прогулка продолжалась часа полтора, после чего мы вышли назад к дороге, где нас должна была забрать машина.

К тому времени ветр полностью разогнал все облака и тысячи звезд сверкали в небе. Их было этак много и располагались они так тесно друг от дружки, что казалось, по небу течет яркая молочная река. Над нашими головами пролегал Млечный линия. Только здесь я задумался, почему он так называется. В небе сияли, укрывая небосвод алмазным покровом, звезды и звездочки, от которых невозможно было отвлечь взор. Оказывается с этого места Млечный путь выглядит гораздо шире, чем в других местах планеты. Мадагаскар лежит немножко ниже экватора, центр нашей Галактики находится в южном созвездии Стрельца, потому так ярок там Млечный путь. Мы брели не спеша, в полном восторге, задрав головы, совершенно не глядя под ноги. Эмоции не помешали жене утратить бдительность даже тут, и она, спросила гида, встречаются ли здесь змеи. Случай, будто в Уганде она чуть не наступила на зеленую мамбу, идя по дорожке в отеле!!!, запомнился ей на всю существование. Гид успокоил тем, что для змей слишком холодно в этой местности.

Не мы одни были романтиками в тот вечер, шедшие спереди нас два парня, испанца, заметили удава. Удав был раскрасавец. Метра полтора в длину, в толщину сантиметров десять, и по раздувшему брюху было видать, что без ужина он не остался.

Удав не очень обрадовался встрече с людьми и все пора пытался ускользнуть в придорожную траву. Так что смелому испанцу пришлось бесцеремонно несколько один вытаскивать его оттуда за хвост, чтобы дать нам возможность вволю поснимать.

Если поедете туда с мая по октябрь обязательно захватите с собой толстовки, по вечерам и утрам в сыром лесу свежо и промозгло в это время.

Ночью начался шумный ливень, затихший лишь к утру. Дождь хоть и прекратился, но тучи над лесом повисли такие грозные и хмурые, что стало ясно, следующий дождь не за горами.

В это утро нам предстояло пойти на поиски индри. Прошагали по сырому лесу с полчаса, вся живность попряталась перед приближающимся ливнем, не было видать ни птиц, ни лемуров, и сколько не пытался наш гид отыскать в мокрых противных кустах жирафа-долгоносика, даже того не нашел.

Дождь не заставил себя долго ожидать, небо опустилось на землю и полило. Пошел второй час, лемуров не было не только видать, но даже и не слышно. Ведь когда индри начинают орать, их слышно за 2 километра. Вдобавок ко всему, сильно разочаровал лес.

Ожидали увидать деревья- великаны с мощными корнями, буйные джунгли, гигантские древовидные папоротники, а увидели лиственный лес с редкими эндемиками и эвкалиптами, которые там преобладали. Уверены, за дождевыми лесами надобно не в это место ехать, где нас водили. Правда впечатлил мох, изнеженный и свежий.

Мох всегда показатель чистоты окружающей природы.

Вначале еще шли по тропе, а потом гид повел нас по узкой дорожке среди высокой влажный травы, в которой росли лианы с колючими шипами, норовящими зацепиться за все, что лишь возможно в нашей одежде. Нахватали пиявок в траве, гид еле-еле отцепил у меня от затылка жирную пиявку, у жены на носках была кровь.

Удивительно, но она не роптала, а еще пыталась трунить с гидом. Я же потихоньку злился на себя, что видя эту картину на небе, взял оба больших объектива и теперь отяжелевший сырой рюкзак пренеприятно давил на плечи. Нашли к исходу второго часа парочку краснобрюхих лемуров, которые сидели у верхушки дерева мокрые и жалкие, согревая товарищ друга. Я даже не попытался камеру достать, сверху лило будто из крана с сильным напором.

Потом гид кому-то позвонил, надо же, догадался наконец, и уверенно повел нас в гору. Ну в гору, этак в гору — одно удовольствие в ливень забраться в джунглях, прорываясь чрез колючие лианы, бредя по траве с наглыми пиявками, с рюкзаком за плечами. Лишь сильно как-то смущало, мы идем к лемурам, а они сохраняют упрямое молчание, мы пока помнили, что их крик за 2 км раздается. Подъем мы осилили, но ни одной живой твари наверху не нашли, и бодро, той же дорогостоящий, пошли обратно. Мокрая одежда прилипала к телу, кожаные кросовки отяжелели, а в остальном все замечательно- ни зверей, ни птиц не слышно.

Лемуров мы нашли чрез три с половиной часа, поблизости от того места, откуда поутру вышли на их поиски, только с другой стороны деревни. Хорошо еще дождь к этому времени прекратился. Индри- самый крупный из лемуров. Их вес может достигать шести килограмм. Они расположились у верхушек тридцатиметровых деревьев и грелись на солнышке. Чрез объектив было видно, что они тоже не успели просохнуть после ливня.

Гид и наш провожатый начали их приманивать, издавать какие-то звуки языками, вводить призывную мелодию в телефоне, но индри и не думали спускаться. Лемуры ловко прыгали с ветки на ветку и было непонятно, откуда такая проворность, ведь у этого вида приматов дудки хвостов. Гид пояснил, что когда солнце пригреет, им станет жарко, тогда те спустятся ниже, мы настроились на долгое ожидание. Самец, пора от времени, начинал жутко и пронзительно кричать и эхо, верный союзник, вдали разносило его вопли и вой, наводя ужас на округу.

Пошел пятый час, мы здорово устали лазить по оврагу следуя за лемурами, похожих на забавных китайских панд.

Гиду, какой так и не дождался, что мы сдадимся, удалось уговорить нас удалиться оттуда под предлогом, что бедный проводник давно отработал свое пора. Когда сняли дождевики у офиса. то внутри каждого было штук по тридцать пиявок — не ходите ребята в Африку гулять. И сразу появилось неприятное ощущение, что тело в разных чешется, будто будто там сидит пиявка- кровосос.

Во второй половине дня нам с лемурами повезло больше, но об этом в следующем рассказе.

Лучшие материалы на Туристер.ру

Метки: , , ,

Обсуждение закрыто.